(c) Андрей Найдек (dinaitour) wrote,
(c) Андрей Найдек
dinaitour

Category:

Западный Крым. часть 5. Евпатория

Евпатория произвела на меня такое яркое впечатление, что чувство восторга от неё не прошло у меня и через 4 месяца. А где радость – там и стихи…
И русые при первом свете
Поля... И на краю полей
Евпаторийские мечети
И мачты пленных кораблей.

М.Волошин. 1919 г.

 

Евпатория была самым дальним пунктом моих поездок по Западному Крыму, и на неё я выделил целый день. Поэтому рассказать смогу намного больше, чем в предыдущих заметках.

Итак, обычно в Евпаторию, Заозёрное, Мирный, Поповку (где гуляет КаZантип) едут так же, как и я ехал из Киева, но в Раздольном поворачивают строго на юг. Из Межводного же можно ехать несколькими дорогами, например, через Черноморское. Но, пообщавшись со своей хозяйкой, я выбрал наиболее короткий и с нормальным асфальтом путь: проехав километров пять на Черноморское, нужно свернуть налево на Снежное и затем выехать на трассу Черноморское – Евпатория в селе Кузнецкое (см. карту в части 1 моих заметок). На самых свежих картах это село называется уже иначе – Красная Поляна. По-видимому, этот населенный пункт именно сейчас проходит сложный процесс переименования, поскольку на въезде в него не было никаких указателей с его названием.

Едем по безграничным степным равнинам, пересекаем в северной части бывшее озеро Донузлав, которое сейчас следует считать заливом. Оно на 30 километров врезается вглубь Крымского полуострова. Проезжаем озеро с некоторой опаской, ведь Донузлав является южной базой Военно-Морских Сил Украины, и здесь периодически проходят военные учения.
Донузлав. Военно-морские учения Донузлав. Военно-морские учения
(как, например, было 8 октября 2009 г. фото с сайта «Новый Севастополь»)

Вскоре за Донузлавом нам встречаются ветряные мельницы, стоящие слева на пригорке. По-видимому, это Донузлавская ветроэлектростанция.
Донузлавская ВЭС

Ещё пару десятков километров, и через ничем не примечательные пригороды въезжаем в Евпаторию – город, который недавно отметил 2500 лет своего существования.

Но перед тем, как начать ходить по евпаторийским улицам, поднимемся в небо и взглянем на город с высоты птичьего полета
Евпатория с высоты птичьего полёта
(фото с сайта «История Евпатории», который я очень рекомендую!)

Прямо перед нами мыс Карантинный, продолженный бетонным причалом. Справа от него – Евпаторийская бухта, место не пляжное, а скорее, транспортное – морской порт. А вот слева от мыса – места отдыха – длинная полоса песчаных пляжей, омываемых волнами Черного моря. Слева вверху видно солёное Мойнакское озеро, лечебные грязи которого послужили началом для становления Евпатории в качестве курорта.

Археологические находки в древней КеркинитидеА создали здесь город греки, выходцы из Малой Азии, в VI веке до н.э. И назвали они его Керкинитидой (почему так – достоверно неизвестно). Расположен был полис как раз в районе Карантинного мыса и насчитывал около 2 тысяч жителей.
Лет через сто тоже греки, но выходцы из других греческих колоний, основали неподалёку Херсонес. И так последний возмужал, что вскоре подчинил себе и Керкинитиду, и Калос-Лимен и другие греческие поселения по западному берегу Крыма.
И жила бы себе вся эта греческая семья счастливо, занимаясь земледелием и торговлей, да захотелось её степным соседям-скифам тоже иметь свои порты на море. Вот и напали они в середине I века до н.э. на греческие города, разрушив все, кроме Херсонеса. Тогда херсонеситы обратились за помощью к другому своему соседу – Понтийскому царю Митридату VI Евпатору: «защити нас, царь-батюшка, от бусурман-иноверцев, а мы будем служить тебе верой и правдой». Митридат послал в Крым большую армию во главе с Диофантом, который, разгромив скифов, освободил захваченные греческие города и включил их (а заодно и восточный Крым с Феодосией и Пантикапеем) в состав Понтийского царства.
Предполагается, что для контроля над северо-западной частью Крыма где-то в районе нынешних Сак Диофант построил крепость Евпатор, нарекши её именем своего царя.

В начале нашей эры все греческие поселения перешли под власть Рима, но в III веке были полностью разрушены готами и гунами. Однако небольшой огонёк жизни в бухте всё же продолжал теплиться, поскольку порт здесь не прекращал своего существования.
В середине первого тысячелетия Византия восстанавливает своё влияние на Крымском побережье, укрепляя не только Херсонес, но и Кенкинитиду.
В XIII веке на полуостров приходят татары, а во второй половине XV столетия Крымское ханство попадает в зависимость от турецкой Османской империи. Турки оценили хорошее месторасположение бухты и построили здесь крепость.

После этого здесь начинается возрождение порта и города, но уже под именем Гёзлёв. Есть несколько версий происхождения такого названия. «Гёзлёв» с татарского переводят или как «родник, источник», или как «сто глаз». Если с «родником» всё понятно, то относительно «ста глаз» предполагают, что так могли называть город из-за его оборонно-наблюдательной функции или из-за множества огней, видимых со стороны моря.

По указу турецкого султана в центре города была построена большая каменная крепость, за стенами которой находились жилые кварталы. Крепостная стена имела внушительный вид: 6-8 метров в высоту, 3-5 метров в ширину, с 24-мя бастионами и многочисленными бойницами. В крепости постоянно находился трехтысячный турецкий гарнизон, а вход в город был возможен только через 5 мощных железных ворот.
В XVII веке Гёзлёв был процветающим средневековым городом. Здесь были сотни лавок, множество ремесленных мастерских, десятки постоялых дворов для приезжих, несколько десятков кофеен, пять бань. В городе существовал разветвлённый водопровод, его украшали несколько фонтанов, водой из которых пользовались все желающие.
В расположенных за околицей Гёзлёва полях давала хороший урожай пшеница, поэтому город был окружён рядами ветряных мельниц, откуда мука отправлялась в порт на купеческие суда. Увозили отсюда также шкуры домашних животных, соль, рыбу, а привозили ткани, разнообразную парфюмерию, посуду, кофе. Здесь же, около порта, был и рынок рабов, где продавались сотни и тысячи славян, захваченных татарами во время их набегов на украинские земли. Сюда же частенько наведывались запорожские казаки, добиравшиеся в Гёзлёв на своих лёгких чайках, громя турецкие укрепления и освобождая своих соотечественников из турецкого плена.

Вот из самого центра старого города мы и начнём визуальное знакомство с Евпаторией. Доминантой средневекового Гёзлёва была, естественно, главная мечеть Крымского ханства.
Евпатория. Мечеть Хан-Джами

Мечеть Хан-Джами (с татарского – Ханская мечеть) или, как её ещё называют Джума-Джами (Пятничная мечеть) начали строить в 1552 году при крымско-татарском хане Девлет-Гирее и закончили в 1564 году при Мехмед-Гирее. Спроектировал её выдающийся зодчий тех лет Хожди Синан, который с 22 лет и до конца своих дней (а прожил он 110 лет!) служил главным архитектором Османской империи, построив свыше 400 сооружений (из них 131 мечеть, 31 дворец, 19 мавзолеев). В мечети Хан-Джами не одно столетие хранился Коран, написанный ещё в 1414 году, но который в 1927 году был «изъят» в Санкт-Петербург.
Евпатория. Мечеть Хан-Джами Евпатория. Мечеть Хан-Джами

Поскольку Крымское ханство было зависимо от Османской империи, то «на поклон» каждый новый крымский хан ездил в Константинополь. А затем, на обратной дороге в Бахчисарай, ханы сходили с корабля в Гёзлёве, где и предъявляли своим подданным выданные им права на власть и расписывались в особом манускрипте. В мечети долгое время сохранялся этот древний акт, на котором расписались все 18 ханов, правивших в Крыму до присоединения полуострова к России.
Хан-Джами – самая большая мечеть в европейской части СНГ, она имеет форму куба со стороной 22 метра, который увенчивают 12 куполов. Два минарета, восстановленные в 1980-е годы, достигают 35-метровой высоты.

Рядом с Хан-Джами установлен памятник Ашику Омеру, странствующему поэту второй половины XVII века, похороненному в Евпатории.
Евпатория. Памятник Ашику Омеру Евпатория. Памятник Ашику Омеру

Кроме многочисленных мечетей в Гёзлёве были также караимские кенасы, христианский храм и несколько приютов для мусульманских монахов - дервишей - «мужей затворничества и экстаза», которого они достигали, вращаясь в своём ритуальном танце.

Пройдя пару кварталов по улице Караева, мы попадаем на большой перекрёсток, который воспринимается, как площадь. Здесь, с правой стороны по ходу нашего движения, и расположено одно из таких бывших пристанищ дервишей - текие. К сожалению, комплекс зданий XV – XVIII веков постройки пока находится в плачевном состоянии.
Кружащиеся дервиши Евпатория. Текие дервишей

Поскольку на закрытых воротах было написано, что за возможность посмотреть руины нужно заплатить, причём без разрешения фотографировать внутри, я решил, что это несправедливо и пошёл на соседнюю улицу Караимскую – здесь намного интереснее.

Сразу обращает на себя внимание недавно открытый этно-ресторан «Джеваль» (что означает «путник»).
Евпатория. Ресторан Джеваль
Заходить времени нет, поэтому делаем фото через окошко ...
Евпатория. Ресторан Джеваль
и, представляя себя жителями средневекового города, подходим к одним из пяти городских ворот – Дровяным. В средние века возле них располагался дровяной базар.
Перед нами – недавно построенная копия тех ворот, которые простояли 500 лет и были разрушены в 1959 году.
Евпатория. Городские ворота

Пройдём же на территорию Гёзлёва! Вот так городские ворота выглядели сто лет назад,
Евпатория. Городские ворота в начале XX века
(фото с сайта "История Евпатории")
а вот так сейчас.
Евпатория. Городские ворота сегодня

А вот, собственно, и дрова…
Евпатория. Дровяные ворота

А дальше – старательно отреставрированная улица Караимская петляет между старыми одноэтажными домиками.
Евпатория. Улица Караимская

Первое впечатление, конечно, отрадное: видно, что городская власть постаралась и вложила немалые средства в реставрацию этой части Евпатории. Именно по этой улице проходит новый туристический маршрут «Малый Иерусалим», и даже ездит экскурсионный паровозик.
Евпатория. Улица Караимская Евпатория. Улица Караимская

Второе впечатление – недоумение: уж больно сказочно выглядят эти свежеокрашенные стены, одинаковые металлические ворота дворов, слишком аккуратная брусчатка на мостовой. Утешает мысль, что лет через пять побелка начнёт осыпаться, на стенах появятся дождевые подтёки, и улица примет аутентичный вид.
Евпатория. Улица Караимская

На этой же улице, ближе к центру города расположены караимские кенасы – целый храмовый комплекс, построенный в начале XIX века на средства караимской общины города.
Евпатория. Караимские кенасы

Кто же такие караимы, о которых мы уже упоминали, говоря о Чуфут-Кале, Мангупе и даже Луцке? Караимы хоть и исповедуют иудаизм (в его изначальной чистоте, так как признают только Тору, но не Талмуд), но по происхождению своему евреями не являются. Это – тюркоязычный народ, который ведёт своё происхождение от хазар, тоже исповедовавших иудаизм. По-видимому, где-то в конце первого тысячелетия предки нынешних караимов расселились по территории Крыма: в Солхат (Старый Крым), Феодосию, Кырк-Ор (Чуфут-Кале), Мангуп-Кале.
Караимы считаются умными, честными и преданными воинами, поэтому ещё в XIII столетии руский король Данила Галицкий переселил поближе к себе, в город Галич, несколько десятков караимских семей, а в XIV веке Великий Литовский князь Витовт тоже образовал в своих землях (Тракай и Луцк) большую караимскую колонию. В этих городах и по сей день проживают потомки тех караимов.
В Евпаторию же крымские караимы переселились из Чуфут-Кале после завоевания полуострова Российской империей. С тех пор Евпатория является духовным, культурным и административным центром караимов, которые стали самыми богатыми жителями города. С уважением к ним относилось и правительство России: караимы пользовались всеми правами, которые предоставлялись российским подданным, и дополнительно пользовались некоторыми льготами в связи с малочисленностью народа (например, освобождением от рекрутской повинности).

А теперь, чтобы плавно перейти от истории татарского Гёзлёва к истории российской Евпатории, свернём с Караимской улицы налево в одну из маленьких боковых улочек, чтобы вернуться в центр города к мечети Хан-Джами. И здесь вы получите третье впечатление от нынешнего центра города – вы без труда ощутите себя в XIX веке: под ногами ямы, старые серые дома с перекошенными дверями и отваливающейся штукатуркой.

Итак, третий этап жизни города.
В 1783 году Крым вошёл в состав Российской империи. Екатерина Великая (да и её многочисленные последователи) вынашивала планы построить Российскую империю на подобие Византийской, потому и нарекала приобретенные города на греческий манер: Симферополь, Севастополь, Херсон, Феодосия. Но древнюю Керкинитиду она решила назвать от имени царя Митридата VI Евпатора, спасавшего город от нашествий скифов, – Евпатория, т.е. «рождённая благородной» (для поддержания гендерного равенства Екатерина давала городам не только мужские, но и женские имена).

Выходим на Приморскую площадь (напоминаю, что старый город находился в районе бухты, т.е. справа от Карантинного мыса) и, пройдя квартал по улице Революции, мы оказываемся возле огромного собора Святого Николая – покровителя путешественников и мореходов. Как противовес мусульманской мечети Хан-Джума, он сооружён в непосредственной близости от неё в самом конце XIX столетия.
Евпатория. Собор Св. Николая

Считается, что Николаевский собор был заложен в честь «освобождения Евпатории от англо-франко-турецких войск». Минуточку!.. Напомню, что речь идёт о Крымской войне 1854-1855 годов, которую Российская империя проиграла.

Пиар в России и тогда, и сейчас поставлен на высоте. Потому что, глядя на памятники в честь героев той войны, мы совершенно забываем о том, что это была не победа России, а её поражение, что в 1854 году Евпатория была сдана без боя и обратно её вернуть не удалось, что Севастополь был-таки оставлен российскими войсками. А символ Севастополя – памятник затопленным кораблям – это приговор бездарному военному руководству тогдашней Российской империи, поскольку морской флот должен воевать на море, а не использоваться в качестве заградительных палок, моряки должны сражаться на воде, а не обороняться из последних сил на суше. Велико геройство – утопить весь Черноморский флот?! Безусловно, люди, герои той войны, заслужили, чтобы их подвиги увековечили! Но отдали они свои жизни из-за самоуверенности империи в своей непобедимости.
 

Так, в честь какого освобождения Евпатории заложен Николаевский собор? Войну Россия проиграла, подписано мирное соглашение, все стороны конфликта разошлись по своим углам. Вот и Евпатория, как была сдана без единого выстрела, так и «освободилась»…

Рядом с собором Св.Николая красуется бывший отель «Beau rivage» («Прекрасный берег») – сейчас пансионат «Орбита».
Евпатория. Пансионат Орбита

Выйдем же к морю, и пройдём по набережной вдоль Евпаторийской бухты в сторону открытого моря. Как я уже говорил, здесь расположен морской порт, поэтому на бетонных причалах отдыхать не очень комфортно.
Евпатория. В порту

Практически на набережной стоит ещё один православный храм, создающий лицо города – храм пророка Ильи. Он был построен по просьбе греческой общины Евпатории и освящен в 1918 году.
Евпатория. В порту Евпатория. Храм Св. Ильи

Расцвет Евпатории в конце XIX–начале XX столетий был бы невозможен без нескольких составляющих: а) открытия целебных свойств грязей озера Мойнаки, б) прокладки железной дороги и в) двух её градоначальников.
При Н.Мамуне, руководившем Евпаторией с 1886 по 1906 годы, город начал грандиозное строительство новых модерновых особняков, была замощена булыжником практически вся старая Евпатория.
При С.Дуване (был караимом, служил мэром с 1906 по 1917 с перерывом, когда с 1911 по 1915 он был председателем Земской управы) началась застройка всей «новой Евпатории», т.е. тех мест, где сейчас расположены многочисленные санатории.
В начале XX века эта часть нынешнего города была обычным пустырём, и именно его в 1907 году предприимчивый градоначальник выкупил у государства всего за 9600 рублей. Поделив пустырь на участки и продав их зажиточным евпаторийцам, городская казна заработала 200 000 рублей!
На вырученные деньги С.Дуван построил в городе один из лучших в России театров. На его открытии в 1910 году выступала труппа Мариинского театра, а впоследствии в его стенах солировали Ф.Шаляпин, Л.Собинов, Е.Вахтангов, А.Вертинский и другие корифеи сцены. За огромный вклад в развитие Евпатории Городская дума назвала сквер у театра и улицу, идущую от театра к морю, именем своего председателя – Семёна Дувана.

Идёмте же за мной к Театральной площади – центральной площади Евпатории. По дороге нам будут встречаться одно- и двухэтажные дома старой постройки.
Евпатория. Старые дома
Евпатория. Старые дома

Этот скромный серый дом – караимское духовное училище, готовившее караимских священников и учителей.
Евпатория. Александровское караимское духовное училище

Я впервые вижу слово с двумя твёрдыми знаками.
Евпатория Евпатория. Памятник генералу Токареву

Главная площадь Евпатории неожиданно большая. В торце площади стоит памятник лётчику генералу Н.Токареву. В Евпатории он жил до войны, в небе над ней он и совершил свой последний подвиг.

Это только маленький уголок Театральной площади.
Евпатория. Центр города

А украшением её является Городской театр ...
Евпатория. Городской театр
и памятник его строителю.
Евпатория. Памятник С.Дувану

Свернём же в Театральный сквер и по улице Дувановской пройдём к набережной. Эта часть Евпатории просто утопает в зелени.

Здесь я обнаружил разрекламированный Парк динозавров «Динопарк», в котором собраны чучела макеты разных «завров» в натуральную величину.
Евпатория. В Динопарке
Евпатория. В Динопарке

Если нажать на его персональную кнопку, то чудище начинает двигать передними конечностями и открывать рот, а из динамиков раздаются ухающие и ахающие стоны.
Евпатория. В Динопарке
Евпатория. В Динопарке

Правда, если бы интерьер «Динопарка» был побогаче, дабы создать реальность нахождения в густых джунглях, а звуки издавались бы не из-под потолка, а из пастей рептилий, то эффект присутствия был бы намного значительней. А так – больше похоже на музей.
Евпатория. В Динопарке Евпатория. В Динопарке
Евпатория. В Динопарке

В начале прошлого века по улице Дувановской строились виллы и особняки самых богатых евпаторийцев. Оно и понятно, отсюда и к центру города каких-то пара кварталов, и до мягких песчаных пляжей всего несколько сотен метров.
Вилла «Люкс»
Евпатория. Вилла Люкс
вилла «Сфинкс» и вилла Ю.Гелеловича в мавританском стиле,
Евпатория. Вилла Сфинкс Евпатория. Вилла Гелеловича
в которой сейчас находится Краеведческий музей.
Евпатория. Краеведческий музей

Прямо напротив входа в музей стеклянной крышей-пирамидой накрыты фрагменты раскопок времён древних греков (фото было в начале заметки), а на газоне выстроились безголовые половецкие бабы, будто слушая предвыборную речь кандидата в президенты.
Евпатория. У Краеведческого музея

Набережная же полна отдыхающих, снующих вдоль и поперёк в поисках еды, развлечений, сувениров и свободного места на пляже. В той части набережной, которая ближе к старому городу, ещё встречаются дома старой постройки: жилой дом, ...
Евпатория. Дом на набережной
здание курортной поликлиники.
Евпатория. Курортная поликлиника

Тут же Алексей Максимович пристально всматривается в седую равнину моря в ожидании нового буревестника,...
Евпатория. Памятник М.Горькому Евпатория. Дом на набережной
Владимир Ильич показывает отдыхающим детишкам, где находится пляж, а тем же, кто остался в лагере, с вдохновением читает передовицу газеты «Правда».
Евпатория. Памятник В.Ленину Евпатория. Памятник В.Ленину и неизвестному пионеру

А вот, где я получил огромное наслаждение, так это в Аквариуме, находящемся в помещении ЛОК «Победа».
Евпатория. Лечебно-оздоровительный комплекс Победа

В полутемном помещении рыбки достаточно хорошо освещались, и фотографии получились безумно красивыми.
Евпатория. В Аквариуме
Евпатория. В Аквариуме

Это – астронотусы. Когда-то они в моём домашнем аквариуме съели всех неончиков.
Евпатория. В Аквариуме

Это – разные сомообразные.
Евпатория. В Аквариуме Евпатория. В Аквариуме
Евпатория. В Аквариуме

Это - рыбка с лапами ящерицы.
Евпатория. В Аквариуме

Это – пираньи.
Евпатория. В Аквариуме

А это – заботливые черепахи. Как настоящие друзья, они помогают своему товарищу в его непростом любовном приключении. Вот бы и людям такие высокие отношения!
Евпатория. В Аквариуме

Но что ж это мы всё ходим по набережной, а на море не смотрим? Идёмте за мной на пирс. Отсюда открывается неплохая панорама городских пляжей Евпатории.
Евпатория. Пляжи, море!
Евпатория. Пляжи, море!
Ах, лето, море…
Евпатория. Море и пляжи
Ах, лето, море…

Видите вдали белые колонны? Мы туда сейчас и пойдём.
Ах, лето, море…

Здесь нас встречает почему-то не работающий фонтан, ...
Евпатория. Набережная
изящные колоннады, ...
Евпатория. Набережная
потерявшийся и затем нашедшийся малыш...
Евпатория. Ребёнок Евпатория. Ребёнок
и Геракл, выбравший для отдыха лучшее место в мире!
Евпатория. Набережная

В этой части берега пляжи довольно узкие.
Евпатория. Городские пляжи
Евпатория. Городские пляжи

Зато с едой проблем нет – вдоль набережной заведений питания предостаточно.
Евпатория. Рестораны на набережной
Евпатория. Рестораны на набережной
Евпатория. Рестораны на набережной

А развлекательные места разбросаны в тени окружающих скверов. Здесь и игровые центры для тинэйджеров,...
Евпатория. Детские аттракционы ии и сказочные городки для самых маленьких.
Евпатория. Детские аттракционы
Евпатория. Детские забавы Евпатория. Детские забавы
Евпатория. Детские аттракционы
Евпатория. Детские аттракционы Евпатория. Детские аттракционы
Евпатория. Детские аттракционы

Великие люди из прошлого (Владимир Даль и Лев Толстой) с задумчивостью смотрят на нынешнее поколение.
Евпатория. Памятник В.Далю Евпатория. Памятник Л.Толстому

Да, чуть не забыл про знаменитый Евпаторийский трамвай. Его пустили в 1914 году, и ездит он по узкой колее шириной ровно в 1 метр. Причем, и в одну, и в другую сторону трамваи ходят по одной и той же паре рельс. Узкоколейные трамваи в Украине остались только в четырёх городах: Виннице, Житомире, Львове и Евпатории.
Евпатория. Знаменитый трамвай

Я был в Евпатории в дневное время: было, что посмотреть, было, где интересно провести время, было, где укрыться от солнца. Думаю, что и ночью здесь не менее жарко, чем днём. Раз уж сюда приезжают такие горячие беларуские парни!
Евпатория. Мужской стриптиз от сябров

И в качестве эпилога снова стихотворение.

В.В.Маяковский

Евпатория

Чуть вздыхает волна, и, вторя ей,
ветерок над Евпаторией.

Ветерки эти самые рыскают,
гладят щёку евпаторийскую.

Ляжем пляжем в песочке рыться мы
бронзовыми евпаторийцами.

Скрип уключин, всплески и крики —
развлекаются евпаторийки.

В дым черны, в тюбетейках ярких
караимы — евпаторьяки.

И сравнясь, загорают рьяней
москвичи — евпаторьяне.

Всюду розы на ножках тонких.
Радуются евпаторёнки.

Все болезни выжмут горячие
грязи евпаторячьи.

Пуд за лето с любого толстого
соскребет евпаторство.

Очень жаль мне тех, которые
не бывали в Евпатории.
 


В Евпатории заканчивается наше небольшое путешествие по Западному Крыму, во время которого мы побывали на Бакальской косе, в Межводном, в Черноморском и на мысе Тарханкут.
Следующий рассказ будет уже о моих осенних поезках.

P.S. Произведение "Фото Александровского караимского духовного училища" (http://pics.livejournal.com/dinaitour/pic/001b4pwa), созданное автором по имени Андрей Найдек, публикуется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported (http://ru.wikisource.org/wiki/Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported)


 
Tags: Евпатория
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 45 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →